Подъём железного гаража

Металлические гаражи шириной 3 метра и длиной 6 метров, как правило, устанавливаются на железнодорожные деревянные шпалы. Спустя 20-30 лет такое основание приходит в негодность. Шпалы разрушаются, гараж проседает, ворота перекашивает, и они начинают цеплять землю и плохо закрываться пол гаража начинает подтапливать вода. Чтобы избавиться от этих неприятностей, гараж необходимо поднять и установить на новое основание.

На первый взгляд работа очень трудоёмкая и сложная, но не стоит отчаиваться. При наличии необходимого инструмента и сноровки всё можно сделать в одиночку. Соблюдая при этом безопасность чтобы не навредить себе и не сломать гараж окончательно.

Подготовка

Народная мудрость гласит как подготовишься к работе, так и поработаешь. Если подготовишься на скорую руку, то постоянно будет не хватать для работы чего-нибудь. То инструмента, то материалов, то крепежа.

А если уделить подготовке достаточно времени, то и работа пойдёт гладко и без проблем.

Разберём факторы, которые говорят, что пора заняться ремонтом гаража:

• Грунтовые воды на том участке, где стоит гараж стали повышаться. Причинами такого явления могут быть продолжительные осадки или очень низкое барометрическое давление. Во время межсезонья весной или осенью подъёма воды на нестабильных почвах не избежать;
• При разрушении деревянного фундамента гараж своей массой продавливает сгнившее дерево и зарывается в землю. Ворота перестают открываться. Некоторые «умельцы» прибегают к варварским методам и подрезают низ створок гаражных ворот. Гораздо надёжнее и правильнее приподнять гараж и навсегда избавиться от проблемы;
• Некоторые заботливые хозяева гаражей задумываются над утеплением пола. Идея конечно интересная, но такая работа влечёт за собой неизбежное повышение уровня пола в гараже. Обычно деревянные полы убирают, настилают пенопласт толщиной 10 см. и заливают поверх него стяжку. Толщина пенопласта и толщина стяжки дают солидное увеличение высоты пола. Поэтому если вы не хотите передвигаться по гаражу склонив голову, то сначала стоит задуматься над подъёмом всей конструкции гаража;
• Бывают случаи, когда гараж проседает только на одну сторону. Геометрия конструкции нарушается и это отрицательно сказывается на створках ворот. Может и замок заклинить да так что и не открыть. Такое может произойти если долго не заходить в гараж. При такой проблеме может потребоваться подъём только одной стороны или одного угла гаража.

Несмотря на утверждение что отремонтировать можно абсолютно всё приведём несколько примеров в которых поднять гараж не только невозможно, но и опасно:

• Если гараж сильно проржавел у него не хватает болтов крепления силовых элементов или образовались трещины в местах сварки, то такую конструкцию поднимать нельзя. Она может рухнуть;
• Иногда крыши соседних гаражей своими краями могут перекрывать крышу вашего и находиться выше неё. В таком случае высота подъёма вашей секции будет ограничена этими несколькими сантиметрами и никак не более. За этим надо следить чтобы не повредить соседний бокс;
• Перед началом работы следует составить список необходимого инструмента и убедиться что весь инструмент есть в наличии. Если чего-то не хватает, то не стоит начинать работу надеясь, что и так получится. Вы можете просто не суметь довести дело до конца, и гараж останется, например, висеть на домкрате на ночь. Это опасно!

Подъём снаружи

Наконец со всем определились инструмент готов, глаза горят, руки чешутся и теперь у вас есть два варианта.

Вариант первый заключается в подъёме гаража с наружной стороны. Такой способ более безопасный, но он подходит не для всех.

Если ваше строение зажато соседними гаражами со всех сторон, то снаружи поднимать его заднюю часть невозможно. Не будет доступа к углам. А вот переднюю часть можно.

Основным инструментом при подъёме гаража является гидравлический домкрат грузоподъёмностью от 3 тонн и выше. Грузоподъёмность домкрата должна быть с запасом чтобы он не подвёл в самый ответственный момент.

В идеале лучше пользоваться двумя домкратами. Это ускорит процесс, и уменьшит трудоёмкость.

Первым делом на расстоянии не более 50 см. от угла выкапывается углубление куда на дно кладётся плоская и крепкая опора. Опорой может служить кусок толстой доски кирпич или бетонный блок. Важно чтобы опора не лопнула, и чтобы домкрат с неё не съехал в сторону под нагрузкой.

На опору ставится домкрат максимально ровно без перекосов. Если используется два домкрата, то также устанавливается и второй. Также нужно убедиться, что гараж не закреплён к полу. В противном случае эти крепления нужно убрать.

После того, как подготовка закончена наступает самый ответственный момент. Поднимать нужно максимально аккуратно и как можно медленнее. Буквально по 1 см. по переменно с каждой стороны. Спешка чревата катастрофой. В процессе подъёма следует боковым зрением наблюдать за конструкцией гаража и прислушиваться к посторонним звукам. В любой момент нужно быть готовым отойти на безопасное расстояние.

Когда конструкция приподнимется то в пространство между грунтом и нижним краем стены гаража следует подложить доски на всякий случай.

Как только подъём на необходимую высоту окончен, можно приступать к установке опор на которых и будет стоять гараж в дальнейшем. Опорами могут служить брёвна диаметром не менее 200 мм. и длиной 300 мм. В каждом бревне следует выпилить треугольный кусок по всей длине бревна. Это нужно чтобы брёвна прочно стояли и не катались. Под каждое бревно следует подложить доску чем толще, тем лучше, но не менее 40 мм. толщиной. Брёвна и доски необходимо пропитать горячей мастикой на основе битума или в крайнем случае отработанным машинным маслом. Разумеется, и опоры и доски нужно подготовить заранее. А если есть возможность, вместо бревен можно использовать стальные б/у трубы. Опоры из труб будут куда прочнее и долговечнее деревянных аналогов.

Затем непосредственно под каждым углом выкапывается яма необходимой глубины и ширины. Подкладная доска кладётся на дно ямы таким образом, чтобы она пересекала угол гаража по диагонали.

На доску кладутся опоры из металлических труб или из деревянных бревен, последние выпиленной частью вниз по два на угол. Расположение опор должно быть такое, чтобы сходящиеся в углу стены гаража опирались каждая на свою опору. После окончания работы яма засыпается землёй.

Подъем изнутри

Если вам не повезло настолько, что доступа снаружи нет ко всем углам гаража, то единственным выходом будет подъём гаража изнутри.

Такой вариант связан с некоторыми трудностями.

Первым делом необходимо демонтировать деревянный настил или бетонную стяжку. Доски просто выносятся на улицу чтобы не мешали, а вот с бетоном придётся повозиться. Понадобится мощный перфоратор, чтобы разрушить покрытие по углам гаража, или хорошие лом и кувалда, если у хозяина гаража много здоровья. Также может понадобится болгарка для срезания прутьев арматуры которая была замурована в стяжку для придания прочности.

Если пол в гараже земляной, то можно сразу приступать к выкапыванию ям под домкраты.

Установка домкратов и сам подъём производится точно также как описано в первом методе подъёма.

Перед началом следует убедиться, что гараж по своему периметру не закреплён к полу. Ворота следует держать открытыми и быть готовым мгновенно покинуть гараж если вдруг вы услышали посторонние звуки во время работы.

Необходимую высоту подъёма гаража можно определить по створкам ворот. Расстояние между воротами и землёй должно быть не меньше 3 см. Следует учитывать, что зимой это расстояние уменьшится за счёт льда и слежавшегося снега и слишком маленьким его делать нельзя.

После под углы гаража заводятся бетонные или кирпичные опоры.

Под стенами также укладываются прочные бетонные блоки на расстоянии 30 см. друг от друга по всему периметру. Таким образом гараж встанет на прочное основание.

Всё пустое пространство по периметру гаража заливают цементом. Одновременно с этим восстанавливают и разрушенную стяжку пола.

Гаражом можно будет пользоваться через несколько дней. Важно следить, чтобы бетон не пересыхал, иначе он покроется сетью трещин и потеряет прочность.